jueves, 28 de febrero de 2013

"Arrojando Luz" Sobre el Objetivo.(DÍA-4-)


Por si todavía no lo hemos dicho lo suficiente en lo que va de curso, en las dos próximas entregas lo vamos a poner de manifiesto una vez más: el objetivo es la parte más importante de tu cámara.
Por eso, estamos en la obligación de "arrojar luz" sobre este elemento tan importante de nuestra cámara y comprender todo aquello que le rodea: distancia focal, fija o variable, luminosidad de los objetivos, motores de enfoque, estabilizadores de imagen, etc.
Todos ellos son aspectos que debemos dominar en nuestro propósito de hacer mejores fotos y, por ello, dedicamos esta completa entrega que esperamos satisfaga tus necesidades de aprendizaje en este ámbito. ¿Nos acompañas?
Aunque sólo sea por una cuestión meramente económica, está claro que el objetivo es la parte más importante de nuestro equipo fotográfico. Si dispones de una cámara con objetivos intercambiables y no has comprado ningún objetivo aún, ¡prepara tu bolsillo para la primera vez!
Eso sí, si tienes dinero y ganas de ampliar y mejorar tu equipo fotográfico, no lo dudes, gasta tu dinero en mejorar tu/s objetivo/s. Y si aún te queda más dinero, continúa con el resto de accesorios.

¿Por qué el Objetivo es tan Importante?

Por muy bueno que sea el sensor de tu cámara, si el el objetivo, que canaliza y lleva la luz al sensor no es de calidad, tu cámara obtendrá fotografías con aberraciones cromáticas y otro buen número de efectos indeseados.
El objetivo es un mero canal sí, pero de ese canal depende que la luz llegue con la fidelidad suficiente al sensor como para que éste capte la escena a retratar sin ningún tipo de alteración. De ahí su importancia.

¿Cómo Funciona el Objetivo?

Perdona que vuelva a utilizar de nuevo la misma palabra, pero creo que se trata de la más apropiada para definir la función del objetivo. El objetivo canaliza la luz y la lleva hacia el sensor.
Todo ello se consigue gracias a la disposición de un cierto número de lentes (que actúan como una única lente convexa) dentro del objetivo, que hacen que todos esos rayos de luz coincidan (converjan) en el sensor, en un punto denominado foco.
Por supuesto, el precio del objetivo y la nitidez de las fotos tomadas con éste dependerá, entre otros factores, del número y calidad de estas lentes. Y, por consiguiente, de la capacidad de éstas de enfocar la escena a retratar.

La Distancia Focal. El Parámetro Más Representativo de un Objetivo

Aparte del precio, que desde luego es muy representativo, el parámetro por el que debemos comenzar a la hora de hablar sobre un objetivo es, sin duda, la distancia focal del mismo.
Pero, ¿qué es la distancia focal?
La distancia focal de una lente es la distancia existente entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal) donde se recoge la imagen (en cámaras digitales, el sensor), habiéndose enfocado ésta previamente.
Con el esquema anterior queda mucho más claro, ¿verdad?

¿Cómo Afecta la Distancia Focal a nuestras fotos?

Muy bien, ya sabes a qué se llama distancia focal, pero ahora te falta lo más importante, cómo afecta o para qué sirve a la hora de tomar una fotografía. La distancia focal de un objetivo está directamente relacionada con el ángulo de visión que ofrece a nuestra cámara y, por tanto, a nuestras fotografías. Tranquil@, tenemos una imagen para que lo veas mucho más claro.
Como ves en la imagen superior, a mayor distancia focal obtenemos un ángulo de visión menor y viceversa, de modo que la elección de una distancia focal u otra supondrá una perspectiva u otra de la fotografía que tomemos.
Al variar la distancia focal, varía también el campo de visión de nuestra fotografía. Así, al fotografiar un objeto, si aumentamos la distancia focal nos acercaremos al sujeto, pero a su vez reduciremos el número de elementos que aparecerán a su alrededor.
Y al contrario, si reducimos la distancia focal, nos alejaremos del sujeto, pero tendremos un mayor campo de visión de todo aquello que rodea al mismo. El efecto sería como el que te mostramos en las siguientes imágenes:

¿Todos los Objetivos Tiene una Única Distancia Focal? Focal Fija y Variable

Ante esta pregunta surge la necesidad de hacer distinción entre los dos grandes tipos de objetivos que existen: los de focal fija y los de focal variable.
Piénsalo por un momento, sería muy pesado tener que estar cambiando el objetivo de tu cámara cada vez que deseases emplear una distancia focal u otra, ¿no crees?
Por ese motivo, por la comodidad fundamentalmente (y también por la economía), surgen los objetivos de focal variable, también conocidos como objetivos zoom.
Estos objetivos permiten que el fotógrafo elija la distancia focal con la que quiere disparar entre un rango dado. En mi caso tengo un objetivo zoom de 18-55mm, que me da la posibilidad de emplear una focal comprendida en ese intervalo sin más que girar el anillo de ajuste del zoom.
Por supuesto, no todo iban a ser ventajas, si no todo el mundo tendría objetivos zoom. El principal inconveniente es que los objetivos de focal fija ofrecen una mejor calidad óptica y, por tanto, de imagen. Y ello gracias a que las lentes también son fijas, mientras que en un objetivo zoom se mueven, y lograr ajustes tan buenos como los que se consiguen con las lentes de objetivos de focal fija es muy complicado y extremadamente caro.

Luminosidad de los Objetivos (El Número f)

La luminosidad de un objetivo es la capacidad de éste para dejar pasar una mayor cantidad de luz.
Éste parámetro también es muy importante y se considerará mejor aquel objetivo más luminoso, a igualdad de calidad de la lente, claro.
La forma de medir la luminosidad de un objetivo es a partir de laapertura máxima que permite éste. Esta apertura es la apertura que ofrece el diafragma (¿recuerdas para qué servía el diafragma?).
A su vez, para medir la apertura de un objetivo se utiliza el misterioso número f. Pronto explicaremos qué es ese número y lo que significa para tus fotos una mayor o menor apertura, ¡ten paciencia! Por el momento basta con saber que un mayor número f significa una menor apertura de diafragma y viceversa. Así, f/5.6 supone una apertura menor que f/2.
Por último, de cara a ser más precisos, se habla de una única apertura máxima en el caso de objetivos de focal fija, sin embargo, la apertura máxima de la mayoría de los objetivos zoom varía en función de la distancia focal con que se esté disparando.
Por ejemplo, mi objetivo zoom, el 18-55mm del que te hablé antes, ofrece una apertura máxima de f/3.5 con 18mm de focal y una apertura máxima de f/5.6 con 55mm de focal.
Nota: existen objetivos zoom con una única apertura máxima, indepedientemente de la focal a la que disparemos.
No obstante, el elevado precio de estos objetivos hace que sea un grupo marginal, por lo que podemos considerar que prácticamente la totalidad de objetivos zoom no tienen una única apertura máxima, sino que depende de la focal.

Distancia Mínima de Enfoque

Otro de los parámetros que deberás valorar, sobre todo si te gusta la fotografía macro, es la distancia mínima de enfoque de tu objetivo.
Esta es la mínima distancia necesaria para que el objetivo utilizado pueda enfocarel objeto de la fotografía. Por debajo de esta distancia el objetivo no permitirá el enfoque, imposibilitando la fotografía.

Motor de Enfoque



Otro componente fundamental del objetivo es su motor de enfoque, pues de la velocidad y precisión del mismo dependerá en gran parte la calidad y, por supuesto, el precio del objetivo.
Imagina que estás en la prueba de 100m del Campeonato del Mundo. Necesitarás un sistema lo suficientemente rápido como para enfocar correctamente al Usain Bolt y lograr que salga nítido, si hay cámara que lo consiga.
Pues eso se consigue mediante el desplazamiento adecuado de las lentes que forman el objetivo. Y quien lleva a cabo ese desplazamiento es, por supuesto, el motor de enfoque.
Existen objetivos con motor de enfoque y otros que no cuentan con este motor. Y dentro de los que lo tienen, los hay mejores y peores.
Es en situaciones como esa donde el motor de enfoque de un objetivo de calidad marca diferencias frente a otro de gama inferior.
No obstante, siempre pueden existir situaciones en las que convenga optar por un enfoque manual, por muy bueno que sea el motor de enfoque de nuestra cámara.

Estabilizador de Imagen

El último de los componentes de un objetivo que quería tratar es el estabilizador. Su nombre lo deja claro, se trata de un sistema que reduce las vibraciones, evitando la famosa trepidación y permitiendo captar imágenes más nítidas.
Por mucho pulso que tengas, siempre existen mínimas vibraciones y un buen sistema estabilizador puede evitar que un leve movimiento o temblor arruine una foto maravillosa. Hoy día, muy pocas cámaras carecen ya de un sistema de este tipo.
Al igual que ocurre con el motor de enfoque, este sistema puede venir integrado en el propio cuerpo de la cámara o bien en el objetivo, contando cada una de las alternativas con ventajas e inconvenientes, como puedes imaginar.

En Resumen...

Aún nos queda algo por ver y se trata de los distintos tipos de objetivos en función de su distancia focal y ángulo de visión. Nos estamos refiriendo, claro, a ojos de pez, granangulares, teleobjetivos, etc.
Sin embargo, creemos que por esta entrega es bastante y tienes suficientes conceptos para comprender y asimilar antes de abordar ese tema. Y, al mismo tiempo, estarás en las condiciones idóneas para comprender las características de los distintos objetivos.
¿Te parece si reservamos eso para la próxima entrega? ¡Perfecto! Entonces nos vemos en la siguiente entrega del curso, un buen número de objetivos te están esperando para descubrirte todas sus peculiariades. ¡Hasta la próxima entrega!










"Un Regalo para los Sentidos..."


"El Rincón de los Pensamientos..."



"Utiliza tus sentidos..."
Despiértate... 
Lucha... 
Camina... 
Decídete... 
y triunfarás en la vida...
Nunca pienses en la suerte... 
porque la suerte... 
es el pretexto de los fracasados.
No te quejes de nadie... 
ni de nada... 
porque fundamentalmente tu vida... 
es el resultado de tus propias decisiones. 
No te amargues por tus fracasos... 
ni se los cargues a otro.
A veces miramos sin ver... 
oímos sin escuchar...
olemos sin percibir... 
probamos sin saborear...
 tocamos superficialmente...
Usa tus sentidos sabiamente... 
no se trata de cuantos tengas... 
sino de cómo los utilizas...

Fotografía:


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El hombre sin corazón vive en Praga


Hombre sin corazón - Bombas del corazon artificial

El checo Jakub Halik es el primer hombre del mundo que sobrevive desde hace ya seis meses sin corazón, después de que el suyo fuera extirpado para ser sustituido por dos bombas
El paciente, un bombero de 37 años, tenía un tumor maligno en el corazón, y la única alternativa que se le ofrecía en lugar de un trasplante inmediato era la implantación de las bombas, una que manda la sangre por la aorta, y la otra a los pulmones. Un órgano completo sustituido por un dispositivo, ¿esto es posible? Veamos que si, lo es!.

Una vez mas la medicina en conjunto con la ingeniería y la ciencia le han dado una oportunidad a este hombre siendo un gran avance en este campo, el de la medicina.

“Está contraindicado hacer un trasplante cuando hay en el corazón un tumor maligno, porque los medicamentos para evitar el rechazo de un órgano extraño apoyan el proceso tumoral de las células", explicó Jan Pirk, el cardiólogo que realizó la intervención.

Hombre sin corazón

Halik fue operado el pasado 3 de marzo, en una intervención que duró más de siete horas.
Antes que él, esta novedosa técnica sólo se había practicado a un hombre de Texas (Estados Unidos), que sin embargo falleció poco después. El equipo médico considerará exitosa la operación “si el tumor no se extiende y si el paciente sobrevive hasta que le hagamos un trasplante de corazón”, declaró Pirk.

“Por eso debemos esperar todavía entre seis y nueve meses”, precisó el cardiólogo del Instituto de Medicina Clínica y Experimental de Praga (IKEM). Pero tras seis meses luego de la operación el día del transplante esta cada vez mas cerca.

Hombre sin corazón

Lo más costoso fue fijar la presión de bombeo de cada uno de los dispositivos, pues la sangre que va a los pulmones debe tener menor presión para que éstos no se irriten. El único inconveniente es cargar con las pilas bajo los brazos. Los acumuladores no se ven, no pesan mucho y duran entre 8 y 12 horas, mientras que el equipo regulador se lleva como una riñonera. En el caso de Halik, las revoluciones están fijadas para una actividad normal, no para correr, hacer deporte ni subir por una escalera. “No es capaz de reaccionar al esfuerzo”, aseveró Pirk.

Los primeros intentos de bomba artificial colocada fuera del cuerpo para apoyar al corazón durante cortos períodos de tiempo datan de la Segunda Guerra Mundial y se utilizan desde 1953.

El primer implante de bomba se hizo en 1968, si bien “no se ha llegado (a uno) tan desarrollado como éste hasta estos últimos diez años”, cuenta Pirk, candidato al galardón “Cabeza checa”, el más prestigioso en la esfera de la ciencia y la tecnología en el país centroeuropeo.

La calidad de vida tras la operación tiene una limitación: “No pueden nadar, sólo ducharse. Pueden jugar al golf, o al ajedrez, pero seguro que no pueden correr un maratón”, explica el médico.
Cuando la bomba se utiliza como apoyo del ventrículo izquierdo -es decir, sin que extirpe todo el corazón- hay pacientes que viven con ella al menos siete años. Son ya cien los dispositivos que, desde el año 2003, se han implantado en el prestigioso instituto médico praguense.

Bombas del corazon artificial

“Esta bomba asegura que la presión sanguínea sea la adecuada”, explica el paciente, que tras una gripe empezó a tener disfunciones en el ventrículo izquierdo. “He andado ya un kilómetro y he subido tres pisos. Cada piso tiene 26 peldaños. Voy rápido, y la enfermera con quien hago la rehabilitación dice que no vaya tan rápido”, concluye.

Hay que aclarar que Halik ha sido el segundo en la historia que ha recibido un corazón artificial sin pulso, es decir, no tiene válvulas. "La experiencia confirma que la vida útil de las bombas es de 5 o 10 años. Pero desde un punto de vista biológico, es difícil responder a la pregunta", dijo la doctora checa Netuka a través del sitio web Medical Tribune. Solo el tiempo dirá que tan bueno es este tan útil soporte de vida, hasta ahora a demostrado se eficaz, dando el tiempo necesario hasta que a Halik le puedan transplantar un corazón biológico

CURIOSIDADES: "Levantarse con el pie derecho ..."

La tradición dice que, para que el día no se tuerza, hay que apoyar en primer lugar el pie derecho. La respuesta a esta costumbre podría hallarse en el mundo de los pescadores. Durante el siglo XIX, ningún pescador en su sano juicio subía a bordo por babor, es decir, el costado izquierdo del barco, aunque resultara incómodo hacerlo por estribor. Parece ser que la superstición nace de la noción de que cualquier cosa zurda era antinatural una idea que se basa en que la mayoría de los seres humanos son diestros. 
Por regla general, LO que se refiere a la derecha es calificado de favorable por los supersticiosos, quizás alentados por la tradición bíblica, que dice que la derecha conesponde al camine del Paraíso y es la posición en la que están sentados los elegidos por Dios. 
La izquierda representa el reverso de la moneda. Los romanos, por ejemplo, hacían presagios observando el vuelo de los pájaros: los que lo hacían hacia este lado eran de mal agüero. De hecho, en latín, izquierda se dice sinester, que dio origen al adjetivo siniestro.

20 Fantásticas Imágenes De Escaleras Para Que Puedas Subir Un Peldaño En Tus Fotos


Imágenes de escaleras para subir un peldaño en tus fotos
Las fotografías de escaleras suelen resultar muy bien y son tremendamente atrayentesporque presentan elementos compositivos muy impactantes. Es el caso de curvasrectaspatrones,texturas, juegos de luces, etc.
Por eso hoy te traigo estas 20 fotos de escaleras para que puedas observarlas, tomar ideas y poder basarte en ellas para coger ideas de cara a tus próximas fotografías.
Presta atención, disfruta y ten cuidado de no tropezarte ;)

-1
por svenwerk

arne jacobsen, aarhus town hall 1937-1942

por seier+seier

Spiral of Mind

por lhongchou

Abandoned Manor

por howzey

Spiral staircase

por ZeroOne

Case

por Raymond Larose

Sydney Apple Store

por Christopher Chan

Hypnosis

por Thomas Hawk

arne jacobsen, aarhus town hall 1937-1942

por seier+seier

Banister

por atmtx

wishbone spiral

por paul bica

El Teorema de Tales / Thales' Theorem

por Anikaviro

stairways to ? (cc)

por marfis75

Uncomplicated

por Thomas Hawk

escaleras

por hansbrinker

Glide Across the Lonely Years

por Thomas Hawk

I Could Only Stop and Stair!

por antonychammond

Beautiful decay10

por EffkaPhotography

Vidas

por Juan Andrés López

Copenhagen Space Station?

por Stid Nygaard

¿Quieres Más?, ¿Qué Hay de Tus Fotos?

Las fotos de escaleras enganchan, seguro que no te desagradaría seguir viendo más, ¿a que no?
Pues si aún quieres más, échale un vistazo a este artículo que ya escribimos hace más de un año con 11 Fotos que te Animarán a Jugar Más con Escaleras en tus Fotos.
Aunque, a lo mejor, lo que quieres es compartir con nosotros tus fotos. ¿Por qué no nos muestra alguna a través de los comentarios?, seguro que tienes fantásticas fotos sobre escaleras que enseñarnos.

MAESTROS DE LA FOTOGRAFÍA... HOY: Eugene Atget


Francia, 1857-1927
Atget nació el 12 de febrero de 1857 en la ciudad francesa de Libourne. Si bien su instrucción fue escasa, supo compensarla con la lectura y a través de las amistades que a lo largo de su vida fue haciendo con artistas plásticos.

Su vocación (o sus ganas, mejor dicho), se inclinaron hacia el arte: intentó ser actor y también pintor, con sendos y rotundos fracasos. Pero de algo tenía que ganarse la vida y sabiendo las necesidades que tenían los artistas de imágenes documentales para “inspirar” sus cuadros, adquirió una vieja y arruinada cámara de fuelle para placas 18 x 24 y salió a recorrer las calles de París buscando aquello que le encargaban.
Pero con esto no le alcanzaba para sobrevivir. Entonces amplió el espectro de sus clientes fotografiando pequeños negocios, frentes de edificios e interiores de hogares de gente adinerada.
En poco tiempo descubrió que estaba haciendo un inventario del París de fines del siglo XIX. Fue descubriendo lugares que nada tenían que ver con la actividad profesional que había emprendido. Vendedores ambulantes, rincones perdidos de los distintos barrios, terrazas de cafés y detalles arquitectónicos que poco a poco fue registrando con inteligencia.
Atget no tenía medio de locomoción alguno y para visitar a sus clientes caminaba con su pesada cámara a cuestas. Era un peatón muy observador, además de un excelente fotógrafo.
No es ningún descubrimiento decir que para conocer íntimamente una ciudad no hay otra forma que caminándola.
Si bien estos hallazgos fotográficos eran apreciados por muchos de sus amigos, para él no significaban demasiado. Cuando alguien le decía: “¡Qué buena fotografía!”, se limitaba a responder: “Tengo miles como esa”. Es más, cuando le proponían publicar alguna, se negaba a que apareciese su nombre.

Atget fotografió a lo largo de toda su vida, hasta el último día y, aparentemente, consideraba a su profesión, la de fotógrafo, como vergonzante y que él debía ejercerla por necesidad, para subsistir.
Seguramente este pensamiento nace del esfuerzo y la estrechez económica. Debía caminar diariamente muchas cuadras para obtener un cliente, realizar las tomas, revelar las placas en el baño de su casa y dejar el tema de las copias para su mujer, quien tenía una salud muy delicada y sufrió de diversas enfermedades prácticamente toda su vida.
Estaba, literalmente, harto de toda esta mecánica para ganar apenas cinco francos (una cifra muy pequeña), por cada trabajo.
Sus fotos no profesionales eran el escape a esa aplastante rutina, ya que elegía con entera libertad aquellos temas que lo atraían estéticamente.
Man Ray, quien era vecino suyo, fue el primero que lo descubrió, pero no pudo hacer nada para difundir su trabajo y sus condiciones de artista. Atget siempre le repetía lo mismo: “Son documentos, solamente documentos”.

La lista de pintores que le compraban fotos Atget era larguísima. Entre ellos se contaban Derain, Vlaminck, Utrillo y Braque. Pero ninguno apreció el arte del fotógrafo
Para ellos también eran documentos que recreaban con sus paletas.
En 1926 falleció su esposa, de la que estaba profundamente enamorado. De allí en más, ya no le quedaba nada que lo aferrase a la vida. Podríamos decir que se dejó morir el 4 de agosto de 1927. El médico que extendió el certificado de defunción no pudo determinar la causa. Sólo murió.
Un par de años antes, una escultora estadounidense, alumna de Man Ray, comenzó a interesarse por la fotografía. A través de su maestro, Berenice Abbot (tiempo después una muy importante fotógrafa), tuvo la oportunidad de tomarle a Atget el único retrato que de él tenemos. Tras su muerte, le compró al hermano de Atget unos diez mil negativos, quien no sabía muy bien para qué guardarlos y los dólares de la estadounidense le resultaron por demás atractivos.


De esta manera, accidental, prácticamente la totalidad de la obra de Atget (veintiocho años de registros de la vida cotidiana de París), llegó a los Estados Unidos.
La propia Berenice Abbot se encargó de realizar cientos de copias que se encuentran, como obras de arte, en muchos museos estadounidenses.

Eugene Atget es uno de los grandes nombres de la historia de la fotografía, aunque él no se enteró, o no quiso hacerlo.
En 1968 el MOMA de Nueva York adquiere 10.000 de sus negativos. ¿Son las fotografías de Atget meros documentos o es arte?
El trabajo de Atget trasciende a su creador. Ha inventado la fotografía moderna.



Consejos y Ajustes para Hacer Mejores Fotos en Iglesias y Catedrales



Cómo hacer fotos en Iglesias y Catedrales
¿Te gusta hacer turismo? ¿Llevas contigo tu cámara cuando sales por ahí de viaje? En tus excursiones a pueblos y ciudades, ¿entras a ver las iglesias y catedrales?
Si has contestado que si a estas tres preguntas, este artículo te interesa. En él te explico algunos consejos para hacer mejores fotos dentro de las iglesias y las catedrales. Y si has contestado que no a alguna de las preguntas, leelo también. Puede que la próxima vez que salgas por ahí, te lleves la cámara y aproveches para entrar a alguna catedral.

Lo primero de todo... ¿puedes hacer fotos?
Foto de Paul (Dex)Lo primero que debes saber es si está permitido o no hacer fotos en el recinto.
En algunas iglesias y catedrales está prohibido hacer fotos, y en muchas está permitido hacer fotografías siempre que no se utilice el flash.
Hay veces que los carteles no quedan suficientemente claros, o no hay carteles.
En este último caso puedes asumir que está permitido hacerlo, pero hay algo que suelo hacer cuando visito con mi cámara algún lugar de culto y es preguntar.
Al entrar, si hay alguien a quién preguntar, le enseño la cámara y pregunto si puedo hacer fotos, especificando que no voy a utilizar el flash. Siempre que lo he hecho me han autorizado a hacerlas. Simplemente manteniendo un aspecto formal y hablando en voz baja se percibe que eres completamente respetuoso con el sitio, y en mi caso siempre me ha ayudado a obtener una respuesta afirmativa.

Se respetuoso en el interior

Foto de Paul (Dex)Obtenido el permiso, es fundamental ser completamente respetuoso con el sitio y las personas que en él se encuentran.
Si se encuentran en medio de una ceremonia, directamente guardo mi cámara y lo dejo para otro momento.
Y si no hay ceremonia en ese momento, lo que hago es moverme despacio por los laterales, haciendo paradas para contemplar con calma la escena y decidir que elementos voy a fotografiar, y ocupo el pasillo central, sentándome muchas veces si está permitido para, desde esa posición, planificar bien las tomas.

¿Fotos con flash? Piénsalo bien

Foto de Skunkworks PhotographicSi estás disparando en un modo completamente automático, probablemente tu cámara dispare el flash.
La luz de los flashes tiene un alcance determinado. Y las iglesias y catedrales son espacios demasiado amplios para aprovechar el flash en muchas ocasiones cuando lo que estás fotografiando es la propia iglesia y no a las personas que están en ellas.
Por eso, es probable que el flash se dispare pero no ilumine lo que quieres, además de ajustar el resto de parámetros de forma automática y conseguir que la foto no salga bien.

¿Vidrieras o interior?

Foto de Steve SnodgrassEn la práctica totalidad de las iglesias, la diferencia de luminosidad entre las ventanas y vidrieras y el resto de la estancia es demasiado fuerte para poder cubrir con garantías toda la escena en una única exposición.
Por ello, es muy normal que salgan quemadas las ventanas o salga muy oscura la iglesia, en función de ma medición de la luz que realices en la escena.
Así que probablemente sea bueno que te decidas por uno de esos dos motivos a la hora de fotografiar, tratando de sacar las ventanas si crees que tienen un especial interés o evitarlas en tu encuadre para centrarte en otros elementos.
Más adelante te explicaré cómo puedes sacar las ventanas y el interior en la misma fotografía.

No dejes de mirar hacia arriba

Foto de archer10 (Dennis)Una de las características de las catedrales es la gran altura de sus techos y lo complejo de los mismos. Arcos, cúpulas,... muchos de sus encantos están ahí arriba.
No dejes de mirar hacia arriba, porque probablemente allí te estés dejando una de las mejores fotos que puedas hacer en tu visita.

Si puedes, utiliza un trípode

Por las condiciones de iluminación de la mayoría de los templos, el uso de un trípode es más que recomendable.
Así que, si puedes, utiliza un trípode para hacer las fotos.
En caso de que no tengas trípode no dejes de probar a hacer fotos. No conseguirás la misma calidad que con él, pero tampoco pierdes tanto por intentarlo.

Configuración para fotos sin trípode

Vamos primero a repasar la configuración de la cámara para aquellas ocasiones en las que no tengas trípode, que, como te decía, es menos recomendable por las condiciones de iluminación. Pero, si no tienes trípode o no puedes utilizarlo, siempre podrás intentar sacar buenas fotos.

- Sube el ISO

En este sentido, es muy recomendable que pruebes bien tu cámara para saber qué condiciones de ISO máximas te ofrecen garantías independientemente de las modalidades que pueda ofrecerte la cámara.

- La apertura, grande

Foto de seier+seierO lo que es lo mismo, un número f pequeño.
A mayor apertura, más cantidad de luz en el mismo tiempo de exposición. Y lo que estamos buscando en esta situación es poder disparar a pulso con garantías.

- Y a partir de aquí, una velocidad de disparo adecuada.

Y cuando digo garantizada me refiero a un tiempo de exposición suficientemente bajo como para que la foto no salga movida si la estás haciendo a pulso.
En ese sentido es bueno que estés familiarizado también con tu pulso y los tiempos de exposición máximos que puedes utilizar con tu equipo a determinadas focales.
Y, por supuesto, si puedes apoyarte o adquirir alguna postura que te ayude a disparar evitando que la fotografía quede trepidada, mucho mejor.

Configuración para fotos con trípode

Foto de Wolfgang StaudtBien, tienes trípode y puedes utilizarlo. Enhorabuena, tienes los ingredientes para hacer grandes fotos en una situación como esta.
Frente a los consejos para hacer fotos sin trípode, en esta ocasión debes utilizar el valor ISO más bajo que tenga tu cámara, lo que te garantizará una menor aparición de ruido.
Respecto a la apertura, utiliza la que te permita conseguir la profundidad de campo deseada sin verte limitado a la luz que necesitas, y deja que la cámara ajuste automáticamente el tiempo de exposición usando un modo de disparo con prioridad a la apertura.

Otra vuelta de tuerca: HDR

Foto de paul (dex)Unos párrafos más arriba te explicaba que había una solución para la diferencia de luminosidad tan extrema como la que probablemente te encuentres en una escena como la habitual en una iglesia o una catedral con ventanas o vidrieras.
En esas condiciones de iluminación, es poco frecuente que el rango dinámico de la cámara sea capaz de captar de forma correcta la información de la zona de luces y la de sombras sin perder información.
Pero si puedes trabajar el HDR, haciendo varias fotos variando la exposición, podrás exponer correctamente tanto las zonas de luces como de sombras y fusionar posteriormente las fotografías.
Sin duda, una técnica muy recomendable en iglesias y catedrales.

Qué te ha parecido el artículo? Esperamos que te sirva de ayuda...